高溫50幾度的焙茶間
我們用汗水伴隨龍眼木的幸福炭香
讓茶葉沈浸在灰燼的餘溫
如果您開始懷念昔日紅水烏龍的熟果甜香
那試著打開每一袋以朱墨書寫在宣紙的痕跡
因為裡頭包封了歲月不變的堅持
找回失落的紅水烏龍－
早期的凍頂烏龍茶 ─甘、香、醇、厚、順。
但是在高海拔茶區興起後，傳統凍頂茶無法抵抗市場潮流產生巨大質變 ……凍頂茶逐漸在消失……。
「紅水烏龍」，產區位於早期的鹿谷鄉凍頂村、永隆村、鳳凰三地茶區。當地即因栽種及氣候條件因素，製作毛茶即以中重度發酵方式，加上重度烘焙……，造就紅水烏龍成為時代飲品。
不過隨著整個鹿谷茶鄉栽種面積擴大，加上比賽茶蔚為風行，「凍頂」名氣蓋過「紅水」，一向製作嚴謹的紅水烏龍，也開始隨著凍頂式烏龍，走入中發酵的期程。紅水、凍頂二者與時俱進，但也隨著高山茶的興起，二者逐漸消逝，甚至幾乎被消費者和市場所遺忘。
民國七十三年，茶界老前輩季野老師再將「紅香」、「紅水」、「酵香」的凍頂烏龍茶，以「紅水烏龍茶」為名，用學術方式公開發表，迄今二十幾個年頭，每次和多數茶界友人、先進方家，談到傳統凍頂茶，總是令人失落愁悵。
紅水烏龍已經不是茶葉市場的主流了！
因為在製作工序上比起一般高山茶，未發酵、不焙火的做法，紅水烏龍不但繁雜，而且有一定的困難度，茶農泰半不願為之，成本較高也讓茶商也不願意花心血介紹推廣。
在一次偶然機緣中，與一位鹿谷老茶農聊天，已經退隱江湖十八年老茶農，談到「凍頂」的風光，眼神和眉宇間，流露的驕傲和堅持。但讓我內心思慮、浮動、翻攪的，竟是聯想著台灣茶產業面臨的危機，不單是紅水烏龍的消失，而是烏龍茶的真正面貌和特色，會不會從台灣這塊土地上不見！
談紅水烏龍的製作，也許得大費篇幅，也不見得有人看得下去，不過世界十大名茶中，台灣只有凍頂烏龍茶才能代表台灣茶的典範，目前市面多以清香型的高山烏龍為主流，連鹿谷的凍頂茶區也失去了原本的特質，套一句季野老師的感慨：「如今的凍頂茶─香不如文山、質不如高山、便宜輸給名間、韻又難敵鐵觀音，而且亦沒有東方美人的特色獨具」。
只因為我喜歡「喝茶」，但「茶」讓我發現了許多茶人應該堅持的良知和理想，事實上，只要回到傳統的製作方式，紅水烏龍的價值，是一條漫長但會是寬敞的大道！
-----------------------------------------------------
本篇文章引用自人間茶事－紅水烏龍的介紹。
蔡老師的茶是我喝過最難忘懷的味道，也因此想在這個部落格介紹一下。讓更多人知道蔡老師的茶、嚐到蔡老師的茶，還有看到他對台灣茶的熱情與執著。
如果你有興趣
留言列表
