還記得小時候喝雞湯,家裡總要去找放山雞,說這樣的雞肉,有彈性又好吃又健康。長大後才知道,那種自然放養,讓牠自己在山間成長的雞,比一般的雞好吃,也比一般的雞貴,因為沒有人看管的牠們要長到可以賣出,是要看天吃飯的。
而放山茶更是老天爺的賞賜。
隨著台灣茶園耕作面積的逐年減少,能夠管理茶園的茶農也越來越少,有些茶園無人管理,只好任其荒廢。但有人不忍心讓茶葉這樣凋零,於是還是請人到荒棄的茶園將茶葉採收回來。一大片茶園能夠收的茶葉少之又少,更因為沒有管理、施肥、撒農藥,茶葉被蟲蛀的醜怪,長得更是難看!
這樣的茶該怎麼辦呢?老師先試著用傳統方法揉稔再發酵,結果成果慘不忍睹。難道這樣的茶葉註定要丟棄了嗎?靈機一動,老師捨去揉稔,直接將茶葉發酵,沒想到製成的茶不但順口,還帶有熟果香味。喝過得朋友讚不絕口,更有日本人喝過之後念念不忘,想要全部收購回日本。
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紅水烏龍…紅水烏龍。
一開始接觸喝茶時,陶茶兒就一直聽說紅水烏龍的傳奇和美味。
那個被愛茶人傳頌的一頁故事,一種需要天時地利人和才能得成的茶葉。
烘茶的老師,一邊泡茶一邊告訴我,紅水烏龍曾經廣受茶人喜愛,也被視為考驗烘茶人功力的關卡,但是在台灣茶葉政策的導向下,需要許多時間心血烘培的紅水烏龍,就像過去其他曾經出現的美好事物一樣,逐漸被覆蓋。
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紅水烏龍?什麼是紅水烏龍,它與普通烏龍茶又有何不同呢?
紅水烏龍與凍頂烏龍有何差別?雖說全是烏龍茶,但「紅水烏龍」這詞,並下是外界所謂的「紅香的」、「酵香的」、「紅水的」或是「較酵的」等等表述,也並非是民國七十年間才流通的名詞,「紅水烏龍」,是我們製茶的老祖宗早就留下的詞彙。
紅水烏龍的消失
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